7月2日上午，参观万荣县城内的飞云楼，游览东岳庙。
下午，乘车赴河津。途中经过通化镇"三王"故里，瞻仰三王祠。
7月3日上午，微雨。雨中望龙门。
龙门，又称石门、禹门。是黄河穿越晋陕千里大峡谷最南端的出口。
龙门，两岸峭壁夹峙，河道紧束，形势与长江三峡相仿佛。河道最窄处，两山相对，俨然门户。
河水出龙门，在山西陕西的土塬台地间冲驰漫漶，铺展开来。
龙门仿佛是一只瓶颈，这里古来有著名的黄河禹门渡。
如今，渡口已基本废弃。禹门渡公路大桥、铁路大桥和早些年的悬索桥，三桥紧靠，都建造在"瓶颈"上。
7月2日上午，我们一行去参观宾馆对面的东岳庙飞云楼。
万荣县东岳庙是全国重点文物保护单位，其精华主要在于飞云楼的建筑艺术。飞云楼的造型与结构，属于元明遗风。纯木结构，三层四出檐，全楼共有斗拱345组。犹如云朵簇拥，繁花盛开。
东岳庙供奉东岳大帝，这是又一个"帝王阶级"的神坻，庙宇布局仿造皇宫规格。大门、二门称端门、午门，献殿、香亭与正殿都有盘龙石柱。
东岳庙，本是祭祀泰山天齐大帝的庙宇。在民间传说里，东岳大帝就是神魔小说《封神演义》中的黄飞虎。佛教传入中华，地狱轮回之说深入人心，东岳大帝又与掌管地狱的阎王混为一谈。具体表现在这所东岳庙，就是正殿的背后还建有一所阎王殿。神坻序列一时混杂不清。
当日下午，大家告别万荣，奔赴河津。途中，车子绕些路，特地去瞻仰通化镇三王故里。
"三王"中的王绩，是初唐著名诗人。而王勃，属于著名的初唐"四杰"，一篇《滕王阁序》名垂千古，是诗人中少见的天才少年。但在"三王"里，还数文中子王通最为了不起。他身处隋末，著书立说，以《文中子》传世，主张儒佛道三教可归于一，是开往圣、继绝学的一代大思想家。
到达通化镇，一位青年听说我们打问三王祠，主动骑摩托做先导带路。到了三王祠，这儿却只是一个普通小院。供奉三王的殿堂，极平常的三间正房而已。门框两侧的对联写道：
教衍河汾门罗将相
道存子集名著隋唐
评价应称贴切而不夸张。
正中一方匾额，大书四字曰："道不在位"。
这既是对王通当年情状的描述，甚至也是今日三王祠冷落状况的写真。
看守三王祠的一位老者名叫李有家，八十岁，残疾人。腿脚不利索，头颅正中还有拳头大一块凹陷，没有头骨。老人自我介绍说，早年在阎锡山的同志会工作，所以解放后被关了几年禁闭。回乡后，大家看他"不很反动"又有些文化，不很受歧视。头颅在工作中被坠落物打碎，手术时他自己说："咱年龄大了，就不用补了。"结果，脑袋上就有那么一块凹陷。他一月挣80元钱，勉强也还够花。说起"三王"，老人滔滔不绝的，关心学术远胜于关心他的头颅。
怀着"道不在位"的感慨，我们告别了三王祠。
细雨霏霏里，抵达河津。
河津与永济一样，在90年代初改县建市。城市有些规模，绿化状况良好。市文联集中不少作家，这里的山西铝厂还是全亚洲最大的铝厂，是我省作协挂牌的创作基地。
7月3日上午，文联与铝厂的几位年轻人陪我去著名的河津龙门。
天降微雨，道路有些泥泞。车子抵达黄河龙门公路大桥，先没过桥，沿了山西一侧的河岸溯河而上。
原先，这一带的河岸上并没有公路，只有古时黄河纤夫们踏出的拉纤小径。前些年，上游地段建了一个煤矿，沿着右岸山壁才开凿出了盘山公路。因为下雨，长年拉运煤炭的路段，尽管乌泥墨水，到底没有粉尘扬爆。盘山公路紧贴山壁，下视黄河，视界里两岸悬崖刀劈斧削。遥遥前景，峡谷最窄处，俨然石门。
选一处稍微宽阔地界，停了车辆。我们一行从小路插下河边。
从河边仰望，两岸皆是峭壁悬崖。观看山势石质，峡谷两边山西陕西的大山本是一体，不知经过多少万年，黄河的水流冲刷切割，硬是将大山劈成两半。看崖岸形势，笔立齐平，堪称"鬼斧神工"。面对如此瑰丽图景，前人正该产生"大禹治水，斧劈龙门"的神奇想象。
黄河混浊浑黄。比起上游中游的黄河水色，或者冲刷携带了晋陕黄土高原大量泥沙的黄河，至此才成为名副其实的"黄河"。
近处看过龙门，车子回到渡口桥头。
公路桥的北端，曾有一座禹王庙。由于建造铁路桥和公路桥，禹王庙不得不拆毁掉了。庙宇原址只修了一个碑亭，亭子中央立着一筒新刻的石碑，说明此处是禹王庙遗址。
碑亭倚靠的山壁上，据说刻有蒋介石等抗日领袖的题词。攀援寻觅，竟不可得。中华抗战，光耀史册，猖獗的日本鬼子占领了华北，占领了山西，到底不曾攻过黄河占领陕西。黄河天堑，龙门的铜墙铁壁，曾经与中华儿女一道抗御过非人非类的最为无耻的日本倭寇。伟人笔迹，寻不得也罢。
车子先行开过大桥，我等从公路桥上徒步走向对岸。
回视上游，龙门峡谷夹峙里，黄河流速劲急，冲驰而来。展望下游，黄河乍然漫漶开去，河道开阔，正不知有几十里。左手里，是铁路桥；右手里，是早些年建造的索桥。铁路桥，是风陵渡黄河铁路大桥之外又一座联接晋陕两省的铁路桥梁。而索桥，已经破损锈蚀，完成了它的历史使命。
在河津文联供职的薛城和李泽廷都是青年诗人。笔名称作雪城与雪浪。雪城幼时随父母在新疆生活过，雪浪则成年后参军在新疆服役，而我当兵时也曾去过新疆，大家因而一时亲近许多，成忘年交。
雪浪李泽廷陪我游龙门，走在公路桥上，看着一旁的索桥，诗人不禁想起了当年。
当年，李泽廷曾经多次往返于黄河索桥。索桥的铁索上，铺了木板，供人们与小型车辆行走。由于高空风大，木板不能铺严，否则会被风力掀掉，甚至将铁索吹断。木板只沿着铁索纵向铺了两列，宽窄正好可以过往平板车。那时，陕西那面建筑工地用砖，山西这面的农民替砖窑向对岸拉送砖头，大家赚取一点运费。李泽廷十五岁，星期节假也来拉砖过河。成人们可以叉开腿，踩着木板过桥；十五岁的李泽廷只能走在一列木板上。如牛负重，铁索摇摇，峡谷里山风劲急，索桥下黄河怒吼。──直至如今说起，我们的诗人依然脸色大变，心有余悸。
如今，公路大桥已经取代了索桥。
禹门渡作为渡口的功能日渐衰退。前两年，渡口还有机动船载了游客沿黄河上溯游览禹门奇观。
今天，渡口没有船只。
继黄河上辉煌千载的航运衰亡消失之后，黄河上的许多著名渡口也都名存实亡了。
河水混浊污染，鱼类少见。"鲤鱼跳龙门"，更其不可得而见也。
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