|
|
|
|
|
|
|
韩振远：大河出龙门 |
||
|
|
黄河水在狭窄曲折的晋陕峡谷里一路南行，经过壶口瀑布的飞舞张扬后，南行64公里，来到了峡谷的南端出口——龙门。 |
|
|
黄河龙门（禹门口）地理位置示意图 |
||
|
|
||
|
|
龙门又称禹门口，两个名字都大气磅礴，有着丰富的文化内涵，意义却不尽相同。前者将中华文化中最神秘霸气的图腾崇拜与黄河联系在一起，虽然龙是帝王之象征，至少还相对含蓄，形象上与黄河相关。后者则干脆明明白白以帝王之名命名，分明是要超越自然力，表现出人的意志。我更喜欢龙门这个名字。黄河从青藏高原奔流而下，又在晋陕峡谷中盘桓腾跃，恰若一条巨龙受困多时，到了这里，早就急不可耐跃跃欲试破门而出。因而，龙门，分明就是龙腾之门，龙跃之门。 |
|
|
航拍龙门，摄影：王俊杰
从黄河北侧远眺龙门
从山西一侧俯瞰龙门，可以看到铁路、公路、钢索三桥并立 |
||
|
|
||
|
|
来到龙门，最令人感叹的是山势与河水浑然一体，山的险峻与河的惊险交映生辉。壶口带给人的是激越，龙门带给人的则是大气。黄河在晋陕峡谷中奔流千里，没有哪一处将山水结合得如此完美。在龙门行驶，只觉得河岸好像朝河水拢来，向人头顶压来。大河开始涌动，两岸的山崖也随之涌动，伴随大河行走千里，峡谷好像决心在这里掠去河流的风光，用险峻、奇绝、壁立千仞将狂放桀骜的黄河挤压成一缕。人在河中，便忽略了河水的湍急与汹涌，看到的只有悬崖峭壁造成的大河之门。 |
|
|
龙门北侧的黄河峡谷，转自岱岩的博客
龙门的黄河河面 |
||
|
|
||
|
|
即使行驶在河水中，也忘不了山陕之分。龙门两面，一侧是陕西韩城，一侧是山西河津。有如此胜景险关，两地都因龙门而显得格外矜持骄傲。而在龙门两侧，两地也将自己的个性表现得格外分明，山西这边重实际，在峭壁上开出一条公路，名龙虎路，满载煤焦的重型车辆带起尘土隆隆驶来。陕西那边重韵致，山崖陡峭得像刀砍斧斫一般，直直插入河中，让游客震撼的同时，又能想到大禹的神力。 |
|
|
陕西一侧的大禹庙遗址碑
新龙门客栈 |
||
|
|
||
|
|
河水来到这里，被山西陕西两省的山崖紧紧束缚，激起狂傲本性，腾跃咆哮，翻滚奔涌，先涌过狭窄逼仄的石门，好像感觉到即将奔出与之搏击了一路的峡谷，神情更加激昂，欢呼跳跃，若即将得胜的将士，又像一群狂燥的汉子，不顾一切向前涌来，河水便开始沸腾了。山崖不动声色，用更加高峻险绝的峭壁迎上去，河水颤抖着，号叫着，激起层层巨浪，又重重摔向谷底。拐过一道弯，两崖壁收束得更紧，那便是龙门了，河水好像已然忘情，再也顾不得什么，一起涌动欢呼，跃出龙门。 |
|
|
龙门的抗日烈士纪念碑 |
||
|
|
||
|
|
龙门宽不足40米，是黄河在晋陕峡谷中最狭窄的地方，也是山陕两省离得最近的地方，到了这里，山陕两省如若即若离又情投意合的情侣般，险些拥抱在一起。 |
|
|
从山西一侧回望龙门铁路桥 |
||
|
|
||
|
|
龙门出口处东西两侧分别有两块巨石，早年，两块巨石上分别建有两座庙宇，都是禹王庙，供奉的都是大禹，都在用另一种形式向后人讲述大禹凿龙门的故事。西面的叫西禹庙，东面的叫东禹庙。两座属于不同省份的庙宇，用同一种文化，同一种信仰和同一种方式隔河相望。如今，两座庙早已不存在，一座现代桥梁飞跨东西，桥基正好就在庙址上，不由分说地用这种方式将两省连在了一起。 |
|
|
1907年9月22日，法国汉学家沙畹一行来到黄河边的龙门，第二天，他们在这里结束了对陕西的考察，进入黄河对岸的山西。 沙畹镜头下的龙门，虽然拍摄于陕西一侧，却真实的记录下了黄河对岸山西一侧当年殿宇辉煌的盛况， 为毁于战乱的龙门建筑群留下了历史的记忆。
上世纪初，一群年青人骑着自行车来到龙门合影
上世纪三十年代的山陕龙门全图 |
||
|
|
||
|
|
二 出了龙门，河谷豁然开朗，两岸的山崖悄然后退，似乎畏惧河水的疯狂。而河水像长途跋涉的军士，杀过最后一道关隘后，满面沧桑，一身疲惫，不由得放缓了脚步，用一种胜利者的姿态睨视着怯懦的河岸，从容向南流淌。 龙门又是司马迁的故乡，两岸都有司马迁遗迹。站在河岸，望激流翻滚，看山崖逶迤，会不由得想起司马迁正用如椽巨笔，记录着两岸故事，描绘着两地风貌。 黄河出龙门至潼关这一段，按照水利术语，叫小北干流，全长133公里，流经山陕两省的2市9县(市)。西岸分别是陕西省渭南市的韩城、合阳、大荔、潼关；东岸分别是运城市的河津、万荣、临猗、永济、芮城。 这一段也是黄河河谷最宽的一段，有的地方东西两岸相距近20公里，由最窄骤然变为最宽，最紧束变为最随意，最激越变为最安详，黄河在一张一弛，一宽一窄之间，创造出了古老的黄河文明。经过晋陕峡谷中滔滔1000多里的行程，黄河似乎沉稳了，成熟了，中华民族来到这里，也变得沉稳了，成熟了。 三 黄河出龙门不远，就是我的家乡，这一段河流是我来过最多的地方，也是我最熟悉的地方。 每次来到黄河边，总会被河水的雍容感动。河水在不紧不慢地流淌，泛起一波波水纹，好像根本不在乎什么，也不担心什么，像一位饱经风霜、历经磨难又成竹在胸的将军，按照自己的节奏，缓辔而行，信马由缰。对岸的山崖远远躲在芦苇后面，在雾霭中露出一丝神秘。从这边看，那个雾蒙蒙的地方是陕西，从那边看，这个雾霭遮掩的地方是山西，两片古老的土地，被黄河这么一隔，便都化做模糊朦胧的意象。 某一日，乘上突突冒着黑烟的机船，在黄河里逐浪而行，踏上对岸的土地，在湿软油亮的河滩留下一串串脚印，再在芦苇丛中穿行良久，登上对面的河岸时，才真正明白，原来，大河孕育出的两岸并没有什么区别，一样的黄土地，一样的蓝天白云，一样的村落人家，碰上一位在田间劳作的老乡，一说话，话语里也一样带着黄河的气息。 |
|
|
黄河流凌，摄影：韩中生 |
||
|
|
||
|
|
说起黄河，随意的话语像在说一位乡亲或者伙伴，熟络亲热中带着漫不经心。只有谈到河水大涨时，才微微露出一丝恐慌。 平静的河水并不总像看上去那么温文尔雅。出了龙门后，两岸不再是晋陕峡谷那样坚硬的石岸，相对松软的黄土崖远远地躲开黄河，退到远处，给河水让出了宽阔的河道。黄河便有了更多的选择，任性恣肆，自由驰骋，忽东忽西，摇摆不定。河谷中，有时是葱绿的滩涂，有时是汹涌的河水，有时又是绵延不绝的沙洲。一片河滩有时属于河东，有时又属于河西，“三十年河东，三十年河西”的说法便来自这一段黄河。 常去河边的人都知道，黄河好像是个性情古怪喜怒无常的人，经常大起大落，大开大阖，放着河谷中央不走，偏偏喜欢剑走偏锋，沿着河岸冲刷，主流不是偏在西岸，就是偏在东岸。有时又多路出击，分出许多支流，让人即使走到河边，也弄不清哪条是主流，那条是支流。 旧时，每当大水来临，沙土河岸的惨状会让人惊心动魄。河水卷起浪涛，扑向岸边，大块大块的土崖瞬间会带着碧绿的青草与即将成熟的庄稼坍塌到河中，化成浑黄浓稠的泥水，卷着绿草涌向下游。专业人士把这种现象叫河水侧蚀。在河水的不断侧蚀中，黄河无情地吞噬着两面的河岸，扩展着自己的领地，于是，这段黄河就有了宽阔的河谷。于是，黄河在这里就成了最无拘无束的一条河流。 曾经问过不止一位祖辈居住在河边的乡亲：原来村子的位置在什么地方？无一例外地都朝远处一指，说：在那里。我朝他们指的地方望去，只见阳光下的河水泛出金波，流光溢彩，哪里还有村庄的影子。曾经的村庄，早就变成了一种传说，随着河水流向远方。 都知道黄河是中华民族的母亲河，却少有人知道，大河在“三十年河东三十年河西”的摆动中，曾经孕育出多少文明，又毁灭了多少文明。 在黄河的摆动中，曾经矗立在大河西岸的梁山崩塌了。在我的想象中，两千多年前，黄河初出龙门时，河谷并不像现在这样宽阔。两岸的高崖甚至像晋陕峡谷一样挺拔壁立。有一天，河水猛烈地冲击着河岸，山体轰然坍塌，激起巨大的水柱，河道因之壅塞，黄河因之断流。对于黄河来说，这是一次空前绝后的灾难。《竹书纪年》记载：“定王十二年(前595年)，梁山崩遏河水三日不流。”古籍中简单的一句话，给了我们无限的想象，那该是怎样一种景况？滚滚河水从狭窄的龙门流出，被堵在河道里，三天三夜不能流过，幽深狭长的晋陕峡谷成了一个巨大无比的湖泊，水位快速上升，逼近沟沿。三天后，峡谷中水位越来越高，水势越积越大，终于出现像《尸子》中所说的：“大溢横流”，漫过坍塌的山体四方流溢。这可能是历史上黄河第一次断流，而且一断就是三天。这一次，作为晋国的望祭名山——梁山塌去一块。黄河则用这种方式又一次扩大了地盘。 四 黄河仍然不舍昼夜地流，扩张的脚步一刻也不停息，摧枯拉朽，一路狂奔。两岸的黄土崖在轰鸣声中，不断地塌到河水中。而黄河好像根本不在意崖上有什么，村落、城池、亭台楼阁、军事重镇统统席卷而去，即使人类付出了巨大心血、悠久的历史、文化，也毫不怜惜。 河水轰鸣狂舞，一出龙门，首先将远离河岸、曾经高耸于斜阳野草间的魏长城卷入河中。 《竹书纪年》(卷下)载：周显王四十五年，梁惠成王十二年“龙贾帅师筑长城于西边”。掠得秦国土地，在河西修筑长城时，梁惠成王该是多么志得意满，然而，河水并不理会君王的心思——它才是黄土地上的帝王，河谷里的主宰。没用多长时间冲刷，这条军事设施便塌进河里，随着溅起的水花，君王意志化作浊流，流向远方。 劫掠了魏长城后，黄河甚至没南行几许，扭头由西岸扑向东岸，这一回，遭受劫难的是大名鼎鼎的汾阴脽。何谓汾阴脽？简单地说，就是一块河中高埠，汉、唐、宋历代皇家的祭祀地，上面供奉的是中国人的土地之神后土大帝。九五之尊的汉武帝、唐玄宗、宋真宗都曾心怀崇敬亲自来这里祭祀，在祭拜后土之际，表露着帝王们对土地的崇拜与畏惧。汾阴脽背汾带河，坐落在黄河与汾河入口之间，长四五里，广2里有余，高10余丈。汾阴脽南2里处有座古老的城池，系战国、秦、汉时期的汾阴城，然而黄河根本不把人间的皇帝和天上的神灵放在眼里。如今，登上几经迁徙改建的秋风楼凭栏遥望，大河之中，烟雾迷离，滚滚洪涛，不舍昼夜，汾阴脽早就坍塌到河里，后土塑像与帝王的尊严一齐化作泥浆，“圮于河水”，“湮为洪流”。阴汾城也垣陷城毁不知去向，当年店铺林立、城垣高耸的古城，早就被河水涤荡为一片沙滩。 |
|
|
秋风楼 |
||
|
|
||
|
|
秋风楼是专为贮藏汉武帝《秋风辞》刻石而建的一座高楼，原建的秋风楼与汾阴脽一样，早就随黄河滚滚流去，其遗址已在大河之中。为保护帝王之碑，秋风楼在远离河水之地一再重建，然而河水穷追不舍，明代万历年间所建的秋风楼没有了，清代康熙年间所建的秋风楼也没有了，连同治年间所建的秋风楼也被湮没河中。不得已在离河岸六七里处的峨嵋原上再建起现在的秋风楼，没想到，河水又穷追而来，现在，两里外就是滔滔河水了，“千寻嵋岭演天亘，一曲黄河卷地来”，站在楼上，就能看到河水奔流。 五 河水滔滔，迅猛激烈，沿河之物无不席卷而去。这一路，黄河肆虐狂暴，不知有多少村庄轰然塌陷到河里，不知有多少百姓望河兴叹。据著名历史地理学家史念海先生统计：明代隆庆四年(1570年)一次洪水过后，仅龙门到汾阴宝鼎镇一段，短短40公里内就有18个村庄倾圮到河流之中。 古人在河边建村筑城，最害怕的就是河水冲刷，因而，所筑之城，所建之村，或在隆起于河畔之原面，或在高起于河水之阶地。但是，古人往往低估河水的威力。河水攻略之法甚多，最常见的不是漫溢，而是釜底抽薪取其根基，用日复一日的冲刷崩塌河岸。古书中“每日崩岸十丈”，就是这种方式的记载。用这样迅疾的速度、如此残暴的形式攻城掠地，沿岸村落城池无不“岌岌危殆”纷纷陷落。 古老的蒲州城也陷落了。黄河自山西临猗的吴王渡与陕西合阳的夏阳渡南下15公里，就是赫赫大名的蒲州城。这里山川秀丽，土地肥美，是中华民族发祥地的核心区域，司马迁在《史记》中称之为“天下之中”。蒲州古称蒲坂，曾经是虞舜之都，中华大地上最古老的城池，唐代，又曾作为中都，起着连接都城长安与河东的作用，在政治、军事、经济上有着重要位置。城外，一座鹤雀楼巍峨雄壮，登上去远望，可见黄河涛涛，奔流到海。王之涣的名句“欲穷千里目，更上一层楼”就诞生在这座楼上。天宝年间，唐王朝曾在大河间架起一座气势恢弘的浮桥，两岸分别用4只重达数十吨的铸铁牛镇守桥头。以后，这里曾是河东郡、河中郡、蒲州府治所。然而，黄河来到这里后也格外肆虐，不断冲刷两边河岸，最终冲刷出宽广的河谷。有人测算，从河东的蒲州城到河西旧朝邑县城的两原之间，河谷竟宽达43公里。历史上，蒲州曾是军事重镇，不知令多少精兵良将铩羽而归。黄河仿佛看准了这座坚城，一年年、一波波冲刷、漫溢，将所有能用的手段都用上，终于将繁华的城池变作一片废墟。镇河铁牛陷落河底，鹤雀楼沉沦河中。至1948年，不得不将县治撤离，人类在这场旷日持久的守城战中输得一塌糊涂。 |
|
|
清末民初的蒲州老照片 |
||
|
|
||
|
|
在攻打蒲州的同时，河水兵锋一转，连同对岸的旧朝邑县城也一并掠取，千年朝邑古城从此化作河中沙滩。 接下来，黄河水兵进天下险关——潼关。秦汉至隋唐，潼关是关中东大门，京城门户。西接华山，南依秦岭，北傍黄河，中间只有一条羊肠小道，容一车一马通行，进可窥视中原，退可坚守关中，所谓“关门扼九州，飞鸟不能逾”，被称为天下第二险关。整个冷兵器时代，历来为兵家必争之地。不知有多少名将在这里建功立业，也不知有多少将领在这里折戟沉沙。然而，无论多么能攻善战的将领，都没有黄河之水有耐心，更没有黄河之水来的凶猛决绝。从东汉末年潼关城在濒临黄河的黄土原上建立之日起，历代将领都只将防卫注意力放在敌对一方，谁也不会想到在黄河日复一日的冲刷下，潼关会彻底沦陷。黄河水浪一波波砸向关隘，汉代的潼关沦陷了，隋代的潼关沦陷了，唐代的潼关也沦陷了，连明清两代的潼关也不见踪迹。如今，穿越横跨黄河两岸的风陵渡大桥，来到老潼关旧地港口镇，哪里还能找见昔日险关的影子，出现在眼前的只有滚滚而去的黄河之水。 上天把一群命运多舛的人民安置在了大河两岸，在暴猛的河水冲刷中，他们顽强地生存着，进退失据，屡败屡战，一直延续了数千年。如果史圣司马迁在世，坐在他的家乡龙门山崖头，记下黄河与黄土高原这一段段惨烈的历史，不知会是怎样的心情，发出怎样的感叹。 |
|
|
扫描二维码，关注太原道微信公众号，了解更多三晋文化 |
||
|
本文来源：；本文作者：韩振远 |
||
|
太原道制作 http://www.tydao.com ( 2016-02-09 ) |
||
|
版权声明：本站是一家以弘扬三晋文化为目的的非赢利性个人公益网站，在转载选用部分文章时，因为种种原因无法联系上作者，本站尊重著作权人的合法权益，请著作权人及时联系本站以沟通解决涉及的版权和相关事宜。 |
||
|
山西地域文化第一站：太原道 >> 山西纪实 |
||
