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蒙山佛踪 |
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车子缓缓地行进于山间，让人惊叹太原西山的裂隙竟是这样深邃。沿着两山夹峙的路径向更深处行进，弯转过狮子桥时便到了蒙山脚下。这里曾经是有过村落的，名字叫做“寺底”，一小排旧日的窑洞还保留在石板路的边坡上。如今，村子变成了“驿站”，观音庙旁老槐的浓密树冠下挂着“寺底驿站”的招幌，很有些古意犹存的味道。小广场上有很多的小游览车，忙碌地将山外的游客接到这里，又把下山的游客送出山外去。 山里有尊与山等高的摩崖石刻大佛，是最近这些年才发掘出来的，让沉寂了多年的蒙山一下子热闹起来。想要入山寻佛有两条路径，一是溯涧水而上，另一条是沿山而上经开化寺到大佛，我们选择了第二条路径。山中的路修得很好，石径蜿蜒，绿树葱茏。山坳里的僧舍小院柴扉紧闭，扒着石头垒的墙望进去，小院里阳光灿烂，种着些花草，晾晒着灰色的僧衣僧鞋。可大佛又在哪里呢？直到来到开化寺那棵标识性的老槐树脚下，绿荫的缝隙间大佛的上半个身躯赫然在望，震撼了人的视觉。 蒙山大佛因寺而生，开化寺是一定要去的。建寺的时间最早可以追溯到东魏（公元534~550），重建的二层楼阁殿堂里供奉着佛界的“西方三圣”，寺院不大但风容精致，凭栏顾盼，齐砖晋瓦沉静依然，斗拱飞檐禅意如旧，恍似1400年的山中岁月在这里如白驹过隙般迅乎而逝。穿过一道小石门来到铁佛殿，没有了院墙的围裹，铁佛殿自在而敞亮，铁铸大佛在香烛烟绕的供奉中几乎隐去了黝黑的面容。僧侣们正在做法事，对释迦牟尼的赞颂声韵转悠长，涧水清流般淌出殿堂，萦回于山间。殿旁的连理双塔宋朝所建，蒙山绵亘的风景画卷一般在塔下展开，一片苍青。 从开化寺走入蒙山更深处，山腹间的大佛全身终于突显出来。循着级级石阶攀到大佛脚下，宏伟的石佛头颅接天、袍褶曳地，盘坐在莲台之上，莲台下是10幢守护神的小神龛。北齐(公元550~577)，那是一个多么遥远的年代，摩崖大佛历经五位高姓皇帝，匠人们用了25年时间凿刻完成。它辉煌于北齐直至宋朝，历朝历代都有重修扩建的记载。 唐高祖李渊、高宗李治和武则天都曾来蒙山瞻礼拜佛。晚唐晋王李克用竭河东之力，用工30万重修佛阁。后晋北平王刘智远又修佛阁。李治和武则天令宫人耗时两年制作出一件硕大无朋的袈裟，专人送抵蒙山披覆在大佛身上，袈裟“放五色光，流照崖岩，洞烛山川。”五层佛阁将200尺高的大佛庇盖其内，上下130间殿堂，廊桥阶梯连通，僧侣信众游走于期间，虔诚地膜拜这座宏大的神灵具像，梵音直达天外。 古晋阳城被宋太宗火烧水淹“坠灭”之后，汾河西岸田地荒疏、人烟寥寥，大佛渐渐沉寂于山中一隅，头颅坠毁、佛阁坍塌，最终在宋末元初被泥土封印了身体，一寐就是600年，留给后人的只是一个海市蜃楼般的神话传说。从1980年被发现，直到2007年才抖落身上的泥土轰然出世，聚焦了世界的目光。如今的大佛早已修复如初，体魄雄奇、不动如山。脚下一坡如泻，半山间的翠微中浮突出开化寺的瓦脊檐角。大佛悲悯的目光俯瞰山川，直达远处稠密的青山豁口之外，那里是“坠灭”了的晋阳古城遗址，北齐书记载：凿西山为大佛像，一夜燃灯万盆，光照宫中。 小贴士：到蒙山可坐开往晋祠方向的公交车308路、848路，在罗城站下车。景区门口有小游览车接引到山下的“寺底驿站”。 ■ |
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本文来源：；本文作者：张晓 |
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太原道制作 http://www.tydao.com ( 2013-05-06 ) |
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