蘸片子是一种简单的食物。与饺子相比，好像一个朴拙的人和一个精致的人站在一起。一旦精致，就少不了某些地方的繁复华丽；而朴拙就自由随意许多。

    蘸片子是一个象形词和象声词。就是用面将菜裹了，煮熟了蘸着调和吃。这种吃食在过去的晋中一带流行，属粗饭，多长在农家，后来生活水平提高了，人们就不做这样的饭了。但近几年某些以粗粮做招牌的饭店又推出这种吃食，我想吃者大都是后来变成城里人的怀旧一族吧。

    要能让面裹住菜并在沸腾的锅里不至于皮肉分离，那就需要豆面来做月下老人。豆面天生有凝聚力，可以让面和菜两种不相干的食物相干起来。盛行粗粮的岁月，红面是主角，温水调成稠糊状，冬天裹挟了大白菜，春天傍菠菜，夏天缠绕豆角，往盛开的水里一坠，立马就有形有款。滚三滚，捞出来摆在盘子里，被人像尊贵的饺子一样对待，一人面前放一小碟调料，山西人嘛，醋调和首当其冲。当然醋调和是加工过的，用烧红的油炸了花椒、蒜、葱、辣椒等，最后倒入醋熬煮一两分钟，就减去了醋本身的那种单调浅薄的酸，具有了回肠荡气的浓香。现在蔬菜不稀缺，吃蘸片子的调和多了炒西红柿酱。两种调料也可混着吃。

    我小时候生活在太原的南郊，从小就喜欢吃蘸片子。夏天花草滋长的日子，人们会采集一种叫玉骨的野菜，卵形叶，叶背面呈紫红色，拿来做蘸片子，别具清香和爽滑。有一段时间，一位女老师天天都问我，中午吃什么来？我腼腆地一低头：蘸片子。其实也未必每次都是，但我认定蘸片子比高粱面剔尖体面，虽然原料一样，但因吃法讲究就好像档次高了一格，我小小的虚荣心为这种食物添加了生活甜蜜的砝码。

    先生是晋东南人，压根儿就没听说过这种食物，但在我的熏陶下，现在吃起蘸片子来也是行家里手。不过，这种食物命里就是生活中的配角，偶尔出场，也只是做到温习一下自己而已。转身还是躲在岁月的深处，静听默想，颇有山中隐士的境界。

    我一直以为，初做此食的可能是落魄了的富人，再也配不齐饺子的原料，却梦想吃饺子的那种派头，所以灵机一动就发明了蘸片子。从沸腾的锅里用笊篱捞出似深海古怪鱼虾的东西，往方桌上一放，热腾腾的白雾里，谁能看得清是富贵，还是清贫？