采风团离开后土祠、秋风楼，赶至黄河西滩宾馆已是暮色苍茫了。晚宴后经湿润的河风一吹，在可见星光的露天温泉中一泡，大家对第二天行程中的黄河湿地采风充满了向往。
旭日初升，河风轻拂，阳光自如地洒在水陆交融的西滩湿地景区。站在黄河岸滩上候船，放眼万顷碧波铺向了遥远的天际，还有远处长满苇草的滩渚，我的眼界和胸臆顿时开阔起来，甚至有点儿震惊！不久前我曾组织省城诗友在汾河湿地公园采风，诗人们对都市能有一片水天苍茫的景观甚为惊喜；如今来到气象弘阔的黄河西滩湿地，才算大开眼界，这里才真正称得上水波浩淼、苍茫无涯呢！
作家们乘坐一艘中型机轮下河，情绪为之雀跃。穿过一大片开阔的水面，便驰入芦苇荡中，宽约数十米的水巷弯曲前伸，两侧隆起的渚岛上长满高低不一的草木，倒映在水中宛如一道道流动的绿屏。凭我有限的知识辨认，一人多高的是芦苇、蒲草，低的是什么呢？坐在一边的作家崔巍说，那是菅草，日本新任首相菅直人的那个“菅”字。时令过了白露，北方的植物已开始转黄，甚至夹杂了苍灰的颜色。不由想起《诗经》中的名篇：“蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方……”诗中描绘的正是黄河岸边晚秋的湿地景观和风土人情。
机轮驰出了芦荡，眼前又是水天一色的河面。日上三竿，阳光在河面上飘忽闪耀，潋滟波光勾得心波也闪烁不定。我与诗人张不代、作家秦溱坐在船舱的前部，舱头有一道铝合金门，可见门外船头一杆红旗在河风中飘舞，似乎听得见噼啪呼啸的声音。我的眼前恍然映出“弄潮儿自潮头立，手把红旗旗不湿”的画面，竟有了出舱执旗的浪漫念头，于是第一个打开舱门上了船头。散文家杨栋、《黄河》杂志编辑王国伟，这两个活跃分子随之也跨出了船舱，或许他们早已“蠢蠢欲动”了呢。几个人在船头不大的空间凭栏远望，站在飘飞的旗帜下相互拍照，感觉颇好。坐在前舱操作的机轮手肃目以对，可能对这些来自省城的作家有点担心，可还是未加干涉给予了宽容。
机轮行驰了数公里，拐进另一片烟波迷蒙的芦苇荡，想必该是驰上返程了。两侧仍是苍绿的苇草，中间夹着弯曲的水巷。河面上空飞着成群的鸟儿，翅膀尖尖的，呈灰褐色，但不是麻雀，应该是飞翔能力更强的河燕。有人喊了一声：“看！那边有白天鹅……”大家都往那边看，果然有几只洁白的精灵在河面苇草间翩跹飞舞，不知道是不是美丽的天鹅。向陪同我们的东道主请教，答曰近年常有西伯利亚的白天鹅迁徙至西滩湿地越冬；还说西滩湿地栖息着一百多种禽鸟呢。是啊，有了这上百种飞翔的精灵，黄河湿地才显得更有生机与活力。
上得岸来，目光依然留连于波光草色，清新的空气让我不由地深吸了几口气。告别西滩湿地的路上，“接天莲叶无穷碧”的千亩荷塘映入了眼帘，如果夏天过来，又将看到“映日荷花别样红”的美景了。
当地人将西滩湿地称作山西的白洋淀，北方的沙家浜，虽有夸张之嫌我也表示认同。此番亲历西滩湿地，让我心荡神驰感慨系之。古老的黄河是哺育华夏民族的母亲河，黄河湿地是河流与岸陆的融合地，所谓一方水土，有水有土方是人类最适宜生存与繁衍的地方。黄河流经平川“三十年河东三十年河西”，因此造就了无数水陆交融的湿地现象。这次沿黄河采风在临猗县的吴王古渡、芮城县的圣天湖，都看到了规模可观的湿地风光；而在吴王古渡对岸的陕西合阳县、在平陆县对岸的三门峡市，更有气象浩瀚的黄河湿地景区饮誉神州。新开发的万荣西滩湿地，可以称作众多黄河湿地景观中一颗靓丽的明珠。
返回省城后，我见到汾河景区管委会副主任王海霞女士，说起万荣黄河西滩湿地景区如何如何好，期待汾河湿地公园进一步打造与扩建。但愿我的期望化为现实，把太原早一天建成青山绿水之城、现代宜居之城。
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